6月26日，安踏體育發布公告，Dennis J.Wilson認購了占安踏體育已發行股本約0.59%的股份，認購款為7.78億港元，此筆交易所得的資金將作為安踏體育的一般營運資金。

據公告，此次安踏體育的認購人Dennis J.Wilson為Hold It All Inc.主席，是Lululemon athletica inc.(Lululemon品牌)的創始人。

創始人如此大手筆認購中國運動品牌的股票，也令不少國內服裝行業人士開始關注起了Lululemon這個以瑜伽服裝而聞名的“小而美”的品牌。

若單從門店數量、營銷曝光度上來看，應該很少有人能猜出Lululemon如今的市值已超過200億美元，要知道輕奢巨頭Michael Kors截至本周五(6月28日)的總市值為56.97億美元，珠寶巨頭蒂芙尼同期的總市值則為113.69億美元。

但若從增長勢頭上來看，就能了解到Lululemon為何如此受資本市場追捧——6月13日，Lululemon2019財年第一季度財報顯示，在截至5月5日的三個月內，該集團全球營收同比增長20%至7.82億美元，同店銷售額增速為14%，實現連續9季度盈利。Lululemon還上調了全年業績預期，預計2019財年營收區間或達到37.3億-37.7億美元。另外，Lululemon還計劃在未來五年內將其男性和網絡銷售額翻一番，零售商計劃到2023年將國際收入翻兩番。

福布斯雜志曾評論稱，隨著Lululemon的戰略已延伸至瑜伽服飾之外，未來或直接參與到耐克、阿迪達斯和安德瑪等運動品牌巨頭的競爭之中，這些傳統的運動巨頭們需要對此感到警惕。

不請流量明星，不大規模開店擴張，Lululemon近年的增速讓不少服裝行業人士都覺得迷惑。

優意國際CEO楊大筠分析指出，與其他運動品牌不太一樣的是，Lululemon能夠擁有一大批“鐵粉”，靠的是草根與社群營銷方式來做推廣。而Lululemon的市場反響，也可以佐證時下體育用品在細分領域仍有潛力。

Dennis J.Wilson本人曾將Lululemon品牌調性歸納為“功能性時尚潮牌”，這在運動服裝領域，乃至服裝領域都是較為特殊的一個“品牌故事”，購買與擁有它，令中高級消費水準的女性群體，可獲得一定的身份認同共鳴。

另外，與阿迪達斯、耐克等動輒花費上億美元聘請體育明星做推廣不同的是，Lululemon走的是“借意見領袖做推廣、培養用戶社群”的理念。Lululemon會借助與瑜伽教練合作的方式，努力為顧客營造一種社區氣氛，短時間內積累了大量粉絲，久而久之，這些社群，也成為了Lululemon體驗營銷的一部分——購買瑜伽服裝的消費者還可以與地區內的同好社群建立聯系，獲得交際圈。

“Lululemon借著產品設計和功能，贏得消費者的喜愛。大企業大市場，小企業小市場，雖然大品牌無所不能，覆蓋市場廣泛，但個性化永遠都是他們的痛點。”楊大筠指出，只要顧客有個性化的追求，任何小眾市場都有機會。

不過也有行業人士認為，Lululemon時下的強勢產品線仍比較單一。雖對鞋類、個護有所涉足，但這些產品對品牌的貢獻率都較為有限。長期看來，想要達到全品類運動品牌，譬如耐克的水平，仍需要拓展業務范疇，獲得規模效應。

目前，外界對Lululemon未來是否還能延續高增長態勢判斷不一，瑞銀(UBS)分析師Jay Sole就認為，Lululemon雖然具有增長潛力，但它的價格已經上漲;而富國銀行則較為認同Lululemon向男裝與海外市場擴張的“五年計劃”，他們預判，Lululemon提出的這些計劃若能有效施行的話，至少可保障其5年內依舊延續良好的增長態勢，其公司股價也將在中短期內跑贏大市。